[15] стъпки при покупка на дизелов автомобил

0
3332
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Най-напред ще започнем с малко информация. Дизеловото гориво и бензина се получават при ректификация на суров петрол. Процесът най-общо представлява поетапно загряване на петрола като при всеки етап се отделят различните горива под формата на газове.

При първия етап на загряване се отделят леките горива – бензин, лигроин, керосин. На втория етап, при по-висока температура, се отделя дизеловото гориво, което е по-тежко от предните. Накрая остава тежкото мазутно гориво и битумите /асфалти/.

Качествата на бензина се характеризират с т.нар. октаново число, а при дизела е налице друга характеристика – цетаново число.На практика двете характеристики са взаимно противоположни като смисъл. Принципът на действие на бензиновия двигател се основава на предварително образуване на гориво-въздушна смес, която се подава готова в цилиндъра, компресира се и се запалва с помощта на искра.

Колкото по-рано се запали горивната смес преди буталото да е достигнало горна мъртва точка /крайното положение на максимално сгъстяване/, толкова е по-зле за мощноста на двигателя, защото спада коефициентът на полезно действие на двигателя.В този смисъл октановото число показва способността на горивото да задържи запалването си до подаване на искра от електрическата свещ. При по-нискооктаново гориво има детонации на някои въглеводороди от състава му още при процеса на сгъстяване на горивната смес преди подаването на искра за запалване. Колкото е по-високооктаново горивото, толкова процеса на задържане на предварителното възпламеняване е по-дълъг.

Това не означава, обаче, че трябва да наливаме само 100 октанов бензин и да очакваме чудеса от двигателя. Всеки двигател си е проектиран да работи с точно определено октаново число, в зависимост от степента си на сгъстяване и центроваката на запалването. Използването на различни октанови числа бензин от предписаните от завода производител води до лоша работа на мотора, загряване, димност, голям разход на гориво и др.

Цетановото число характеризира способността на горивото да се самовъзпламенява.Максималното цетаново число е 50. Всяко по-ниско число е на по-трудно възпламеняващо се гориво. Тук важи напълно казаното вече за предписаните от завода производител цетанови числа на горивото за конкретен двигател. Автодизелите използват гориво с цетаново число около 35.

Дизелът е по-съвършен от бензиновият двигател, благодарение на принципа си на действие. Докато при бензина се регулира количеството на гориво-въздушната смес, която се подава в цилиндъра /количествено регулиране/, то при дизела се регулира само количеството на горивото, което се впръсква в цилиндъра /качествено регулиране/. Количеството на въздуха е постоянна величина при всяко положение на педала на газта. Дизелът няма запалителни свещи, горенето започва от температурата на адиабатно свития въздух в цилиндъра /това е вероятностен процес/.

Ето защо степента му на сгъстяване е 2-3 пъти по-голяма. Ако новият бензинов мотор има 14 бара компресия, то новият дизел е с 34-36 бара.За добър дизел на старо се смята такъв с компресия 30 и повече бара. КПД на дизела е по-голям от този на бензина с около 20% за автодвигателите и до 40-50% при големите корабни нискооборотни хибридни мазутно-дизелови двигатели, поради факта, че се елиминира фактора на отношение между горивото и въздуха.От тук следва и пословичната икономичност на дизела.

Вярно е, че като двигател дизела е температурно и якостно по-натоварен, но това не е от значение на практика. Трябва да се отбележи, че дизелът е нискооборотен мотор. Максимума на въртящият му момент е при около 1700-2500 оборота в минута. Това гарантира и по-голямата дълговечност на двигателя в сравнение с бензина /по-бавно движение на буталото и по-малко на брой цикли за едно и също изминато от автомобила разстояние, водят до по-малко износване/. Всички сме чували за дизели с по ЕДИН МИЛИОН километри зад себе си, при това – без основен ремонт.

Какво трябва да гледаш при избора на своя нов дизелов автомобил?

1
Дизел се купува през зимата. Ако при -10 градуса и студен двигател се опита стартиране – всичко става ясно за конкретния автомобил. Добрият двигател ще запали само с един подгрев от подгревните свещи /едно изгасяне на лампата за подгряване на арматурното табло/, при това без да се мъчи продължително време. Добрият дизел пали като бензинов мотор. Ако моторът не запали от първия път, пробвай втори подгрев. Ако и след него не запали – има или изгорели подгревни свещи, или слаб акумулатор.

2
При току що стартиран студен двигател извади щеката за маслото – от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове. Ако се появят маслени пръски – двигателят е издухан. Добрият дизел няма картерно налягане, тоест не духа през тръбичката за щеката.

2
Развий тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател. Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател и доста често за отявлена нужда от основен ремонт.

3
Слушай работата на двигателя. Добрият дизел работи стегнато, равномерно, без да мени обороти и без странични шумове – хъркане, стържене, виене, периодично скърцане, чаткане и др. Всеки шум, който не е приятен за ухото, вероятно говори за проблем, който не е отстранен. Виенето може да е от пистов ремък и ролки, отчетливия метален звън може да говори за недобре стегнат кожух на турбото, което пък от своя страна трябва да те води на мисъл, че то е страдало в миналото.

4 Обърни внимание на изгорелите газове, излизащи от ауспуха – те са най-добрият тестер за годността на двигателя. Добрият дизел има труднозабележими газове -безцветни и почти без мирис. Белият пушек е признак за вода в цилиндрите, което може да говори за спукан блок, глава или издухана гарнитура. Нормално е в зимните месеци да излиза малко бяла пара от крайното гърне, но това е вследствие на конденза, който се образува в изпускателната система. Белите кълба дим вече са огромен признак за притеснение.

5 Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло – това е признак за износен двигател. Подай газ и задръж на около 2000 оборота в минута. Нормално е колата в началото да припуши черен дим. Това е особено характерно за дизелите на Форд, защото са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване. Проблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000, черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха. Това е сигурен знак за лошо изгаряне на нафтата. Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т.нар.”пикаеща дюза”/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант.

6 Вземи съвсем обикновен лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/.При запален двигател, постави листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си. Накарай някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала. Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете. Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листът се засмуче от ауспуха, съвсем сигурно говорим за неплътни изпускателни клапани.

7 Отвори казанчето за антифриз при работещ двигател. Накарай някой да подаде газ и да задържи около 2500 оборота. Ако от охладителната течност в казанчето започнат да излизат мехурчета с газ, можеш съвсем спокойно да заключиш, че проблемът е с издухана гарнитура.

8При работещ двигател огледай ремъчните шайби. Не трябва да имат радиално и аксиално биене при въртене. Това се забелязва сравнително лесно, но е проблем, който не търпи отлагане, защото дефект в някоя от ролките може да доведе до скъсване на ремъка и прегряване на автомобила, а ако се скъса ангренажен ремък – приключенията са безкрайни.

9 Изкарай маслената щека и огледай цвета на маслото. Дори и 20 километра след смяната, маслото на дизела е катранено черно на цвят. Наличието на бяла емулсия е гаранция за вода в маслото. Всякакъв друг цвят масло освен черно е съмнителен фактор за наличие на нечистотии.

10 Вземи парченце стъкло и вълнено парцалче. Постави върху стъкълцето капка масло от щеката и разтрий с парцалчето. Ако стъклото се надере – имаш твърди тела в маслото.

11 Запали двигателя и го остави да работи на празен ход. Просто следи вибрациите. Скачащият или тресящият дизел е неизправен. Тресенето може да се дължи на ниски регулирани обороти, но това е малко вероятна причина, защото повечето модерни дизели контролират тази стойност автоматично. Моторът трябва да има спокоен, равномерен ход. Завишената в сравнение с бензина вибрация идва от по-твърдата работа, на която принципно е основан този двигател.

12 Качи колата на канал и огледай картера на двигателя за удари. Ако има следи от удар, огледай най-вече областта около пробката за източване на маслото. Често има и заварки, ако картерът е железен. Провери за течове на масло при работещ двигател. Знай, че най-трудно се отстранява теч между скоростната кутия и двигателя – смяната на виновната семеринга е доста трудоемка и изисква демонтаж на кутията, а и много от механиците не се наемат да правят подобен ремонт.

13 Остави колата на наклон за изкачване. Опитай се да тръгнеш без да подавате газ, само чрез отлепяне на съединителя. Добрият дизел потегля по наклон нагоре и се движи без нужда от допълнително натискане на газта на първа предавка с минимум двама човека вътре. Ако двигателят загася при това изпитание значи не струва.

14 Изпробвайте колата на рязко ускорение. Дизелът трябва да изтегля равномерно, с подчертана тяга при ниски обороти, защото точно там е най-висок въртящият момент. Следи за поява на вибрации при ускорението. Ако установиш такива, причинени от мотора, не купувай колата – почти сигурно е, че има проблем с горивната апаратура, или по някаква причина се е изместил резонансния толеранс на двигателя.

15 Едва след като преминеш всички указани процедури можеш да закараш колата за тест в дизел-сервиз

Тестването на двигателя в дизел-сервиз не е нито скъпа, нито трудоемка, нито опасна процедура. Диагностиката струва малко, но е напълно задължителна. Тя включва замерване на компресията на мотора, тест на дюзите, тест на горивната помпа и тест на подгревните свещи. Хората в дизел-сервизите са специалисти и ще ти кажат какво точно му има на мотора и заслужава ли си парите.

Ако изпълниш всички описани процедури, вероятността да те метне някой мошеник се снижава значително. Все пак гаранция няма. Единственият сигурен метод за диагностика е да се разглоби двигателя и да се инспектира покомпонетно чрез микрометрични измервания. Това обаче никой няма да ти позволи да го направиш, особено, когато купуваш кола за 4-5000 лева.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here